Деревянный пол по балкам
Черновой пол по деревянным балкам: этапы укладывания
После выполнения корпусных строительных работ по возведению 
стен и установки крыши деревянного либо кирпичного дома приступают к внутренним работам.
Первым делом укладывают пол. Для того, чтобы основное покрытие было максимально защищенным и служило долго необходима укладка предварительной защиты.
Это черновой пол по деревянным балкам. Его функция помогать главному полу, и он надежно спрятан от глаз.
Можно обойтись и без нижнего, но при условии, что это дом дачный, в котором семья не будет зимовать, либо если речь идет о летней кухне, в которой проживание не планируется.
Вопрос нужен ли черновой пол по деревянным балкам переходит в разряд риторических, если речь идет о жилом доме и о хозяине, который заботится о здоровье членов своей семьи, об экономии средств на отопление жилья.
Вспомогательный низ поможет сохранить теплым основное покрытие, защитит от влаги, исходящей от почвы, если это пол на первом этаже, кроме того, он служит вентиляцией для чистового покрытия, которое быстро придет в негодность без чернового пола.
Также черновой низ выполняет звукоизоляционную функцию.
Из чего делают нижний пол
Содержание статьи:
Для укладывания чернового пола используют доски не высокого качества, так как их никто не видит. Доски второго и третьего сорта необходимо предварительно обработать, так как это неотесанное сырье.
Для этого достаточно обтесать их рубанком.
Кроме досок строители используют плиты ДСП, ОСБ, фанеру. В качестве гидроизолятора используют хорошо известный рубероид.
Для укладки утепляющей прослойки между верхним и нижним слоем берут специальные утеплители либо плиты гипсокартона.
Выбор материала зависит от места строительства жилья, материальных возможностей человека.
Основные требования для балок
Для гидро- и теплоизоляции используют рубероид, гидроизолирующий материал, специальные утеплители. Толщина слоя каждого изолятора зависит от конкретных условий, в которых строится жилье.
Для регионов с холодной зимой толщина утеплителя должна быть выше, чем в районах с более теплым климатом. Также и с гидроизоляцией.
Чем выше содержание влаги в земле, на которой возводится жилище, тем толще и плотнее должна быть прослойка гидроизоляции.
Подготовительные работы перед укладкой
Для укладки чернового пола на грунт используют деревянные балки, именуемые специалистами лагами. Лаги – фактически поперечные доски, которые служат основанием для чернового пола по деревянным балками, позже чистового пола.
Перед укладкой чернового покрытия в частном доме необходимо провести выемку плодородного слоя грунта. Обычно снимают слой почвы толщиной 20 см.
На подготовленный грунт засыпают щебень или отсев. Специалисты рекомендуют обработать подпол антисептиком, чтобы увеличить срок службы основного пола.
Некоторые строители предпочитают заливать грунт бетоном. При такой укладке лаги не нужны. Но у такого способа есть недостаток – он будет холодным, поэтому потребуется усиленный слой утеплителя.
Бетонное основание приемлемо в местах с относительно теплым зимним периодом.
Для большинства россиян оптимальный вариант все-таки теплый деревянный пол, к тому же дерево экологически чистый материал, который не вызывает аллергическую реакцию у людей, склонных к аллергии.
Этапы укладывания
В коробке между стенами проводят разметку для будущих опорных свай под лаги. Расстояние между опорами зависит от толщины балок.
Для лаг с сечением 150х150 см выбирают шаг в 80 см. Для того, чтобы определить места установки опор под лаги нужно правильно сделать разметку.
По периметру помещения определяют шаг сетки и на нижней части стен закрепляются веревки или тонкие канаты, которые проходят между стенами.
Обычно выбирается шаг в 80 см. Веревки натягивают сначала параллельно одной стене, затем перпендикулярно. В местах пересечения канатов делают отметки для опор.
Устанавливают сетку из свай. Материалом для них могут быть кирпичи, бетон. В местах установки столбиков для лаг выкапывают ямы, глубиной 40 см.
Дно тщательно утрамбовывают. Засыпают послойно песок, щебень. Каждый уровень, включая сам грунт тщательно утрамбовывают.
Если столбики из кирпича, то их укладывают так, чтобы кирпич поднимался на 4 -5 см над грунтом. Если это бетонная заливка, то она должна быть вровень с грунтом.
После заливки бетона дают время для застывания. Когда бетон хорошо схватился, снимают опалубку. Некоторые мастера для укрепления бетонных свай внутрь опор помещают металлические прутья толщиной 1-2 см.
Такая процедура позволяет увеличить нагрузку на опоры.
Производится укладка лаг на столбики. Под лаги на опоры выстилается гидроизоляционный материал (как правило, это рубероид).
Чтобы балки не разъехались при укладке чистового пола, их необходимо закрепить. Это делается с помощью дюбелей и саморезов.
Закрепляются лаги к боковым стенам и к опорам. К лагам прикрепляются бруски, которые являются основой для нижнего пола.
Мастера утверждают, что отдельно приобретать бруски не экономично, проще готовую доску распустить на бруски необходимого размера.
Размер бруса 50х50 либо 50х40 мм. Крепится он к основанию лаг.
На бруски между лагами укладываются доски чернового покрытия. Если пол не досочный, то закрепляется он на оси опорных балок.
Шаг закрепляющих саморезов для досок чернового низа – 60 см. При работе возле стен необходимо оставить небольшой зазор в 1-2 см, в который укладывается утеплитель. После укладки чистового пола эти зазоры закрываются плинтусами.
Сначала на чистовой пол набивается временный плинтус. Через время его снимают и устанавливают постоянный.
На слой нижнего покрытия помещается утеплитель.
Для укладки нижнего пола между этажами дома из общей схемы укладывания убирают этапы работы с грунтом и устройства опор.
Лаги укладывают непосредственно на бетонную стяжку. Закрепляют их. А дальше действуют по описанной схеме.
Важно знать
Перед принятием выбора как именно сделать черновой пол по деревянным балкам, а после и чистовое покрытие, необходимо просчитать нагрузку, которая будет приходиться на пол.
Он должен легко выдержать вес жильцов дома, мебели. От величины нагрузки зависит, как именно будут укладываться опорные сваи под нижний пол.
Для усиления опор в них перед заливкой бетона помещают металлическую арматуру. Кладка кирпича также зависит от рассчитываемой нагрузки на сваи.
Возможны варианты укладки в 1,5 либо в 2 кирпича.
При начале эксплуатации жилья – установке мебели нагрузка на опоры увеличивается. Кроме того, возможна естественная просадка грунта.
Чтобы избежать перекосов опор, их усадки в почву надо тщательно выполнить утрамбовку почвы. Также, возможна просадка стен, к которым закрепляются лаги.
Чтобы избежать неприятностей, связанных с перекосами надо дать время для естественной усадки стен жилого дома. Это убережет как стены жилья, так и строящийся пол.
В углах помещения оставляются небольшие зазоры для вентиляции. После укладки основного пола их закрывают декоративными решетками.
Если не выполнить это действие, то покрытие начнет париться и впоследствии гнить, что приведет к преждевременной порче пола, необходимости его замены. Утеплитель укладывается только на слой гидроизоляции.
В связи с тем, что на нижний слой действует постоянная нагрузка, толщина досок для чернового пола должна быть не менее 5 см.
Если изоляционное покрытие уложено так, что край его поднимается над основным полом, то его закрепляют на стенах.
Слои изоляции, которые укладываются на черновой пол закрепляют между собой с помощью строительного степлера.
Статья расскажет про черновой пол по деревянным балкам
Устройство пола второго этажа по деревянным балкам
Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.
Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.
Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.
Строительные требования к деревянным перекрытиям
Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.
Теплоизоляционный слой
Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.
Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.
Прочность балок
При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.
Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.
Максимальный прогиб
Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.
Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.
То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).
Звукоизоляция
Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.
Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.
Длина несущих балок
Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.
При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.
Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.
Строительный материал
Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.
Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.
Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.
В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.
Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.
Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.
В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.
Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.
При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.
Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.
Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.
В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.
Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).
Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.
При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.
Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.
Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.
Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.
Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.
Гидроизоляция
Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.
Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).
Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.
Тепло- и шумоизоляция
При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:
В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.
Крепёжные материалы
Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.
По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.
Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.
Монтаж перекрытий
После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.
Монтаж балок
Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.
Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.
Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.
Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.
На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.
Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:
Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости
Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.
Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.
Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.
Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.
К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.
Крепление опорных брусков
После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.
Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.
Монтаж чернового пола
Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.
Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:
Настил теплоизоляции
После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.
Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..
При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.
Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.
Настил чистовых полов
Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.
Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.
Решение на вопрос, как правильно настелить пол второго этажа по деревянным балкам, находят с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.
Этапы монтажа чернового пола по деревянным балкам
Устройство пола – важный этап возведения и ремонта любого жилья, будь то частный дом или квартира. От качества материалов и укладки элементов полового покрытия зависит комфорт и удобство проживания.
Люди обычно осведомлены о бесспорных преимуществах дерева в этой сфере строительства. Но о том, как правильно его применить, не все знают. Потому очень часто при последующей эксплуатации жилища проявляются самые разные «половые» огрехи строителей. Наша информация направлена тем, кто намерен, детально разобравшись в сути вопроса, собственными силами сделать качественный ремонт в своем жилище.
Почему дерево, а не бетон?
В пользу дерева говорит его экологичность и хорошие эксплуатационные качества. К тому же, нередко при строительстве нет возможности вывести бетонное основание, и тогда пол однозначно делается по принципу своеобразного сэндвича, состоящего из нескольких слоев: балки, лаги, черновой пол, чистовая отделка.
Особенности устройства пола по деревянным балкам
По перекрытию: иногда даже в строительной среде приходится слышать смешение понятий о том, что есть балка и лаги. Если коротко, то балка в перекрытии ― это основной несущий элемент, она сообщает нагрузки эксплуатации и веса перекрытия на стены и ригели. Обычно в деревянных домах полы делаются на лагах, расположенных перпендикулярно деревянным балкам, либо уложенных на столбах (по основанию).
При этом балки шириной пролета 4 метра заводятся в стены и являются сквозными. (Строительные стандарты позволяют правильно рассчитать размеры сечений балок применимо к нагрузке).
Материал для балок должен быть качественно просушен, торцы обработаны антисептическим составом. Иногда для промазывания древесины советуют использовать отработанное моторное мало. Думается, это не самый лучший вариант, как для человека (из-за специфического стойкого запаха отработки), так и для древесины (содержащиеся в отработке вещества разрушают ее быстрее грибковых заболеваний).
По основанию: лаги можно устанавливать также по балкам, уложенным на столбах-опорах. (Фактически это получится фундамент дома в виде столбов). При этом балки не заходят в стены и вообще никоим образом от них не зависят. Столбы размещаются на расстоянии от 0,7 до 1 метра, сверху укрываются рубероидом, который укладывают в несколько слоев. Гидроизоляционным материалом вы убережете древесину от плесени.
После этого приступают к укладке балок на столбы. Они крепятся к столбцам с помощью уголков, в работе используются саморезы с дюбелями.
Совет: проследите, чтобы балки опирались на столбы полностью. В случае необходимости подложите уплотнители и клинья, зафиксированные гвоздями.
Зачем устанавливать черновой пол?
Полы дома должен быть прочными и хорошо проветриваемыми – это обязательное условие любого настила. Черновой пол можно считать каркасом жесткости для чистового покрытия, ведь таким образом создается гладкая плоскость и равномерно распределяется нагрузка на отделочное покрытие.
Кроме того, он создает прослойку из воздуха, сохраняя тепло, и посредством движения воздуха исключает гниение дерева и перекос конструкции.
Последовательность работ
1. До укладки лаг в верхнем венце стены вырубаются пазы, куда очень точно нужно уложить балки (бревна). Необходимо внимательно следить за тем, чтобы бревна были горизонтально ровными. Важно оставить пару миллиметров промежутка между торцом и стеной.
Позже туда можно подсунуть прокладку, она поможет изолировать посторонние шумы. Если лаги очень длинны, то потребуется поставить несколько лишних кирпичных опорных столбов.
2. По балкам кладутся лаги через определенные промежутки одна от другой. Для тонкой доски настила хватит редко положенных лаг. Если класть доски толщиной 35 мм, то придется располагать лаги на расстоянии не меньше полуметра, при толщине доски в 40 мм – не менее 80 см.
Для доски больше сороковки расстояние допустимо в 1 метр и более. На больших площадях придется сделать двойную обрешетку, внутри которой положить перемычки в виде брусков. Чтобы лаги впоследствии не разошлись, их важно сразу же при укладке закрепить на концах.
Совет: в виду того, что лаги изготавливаются из древесины не первосортной, а порой и совсем низкого качества, они могут быть кривыми, деформированными. Поэтому их желательно подровнять, подтесать топором хотя бы с одной стороны, той, на которую потом планируете прибивать отделочный слой. Не забудьте обработать антисептиком лаги и перекрытия.
3. Дальше к поверхности лаг крепятся бруски, на которые укладывают черновой пол.
4. Его выполняют листовыми стружечными плитами, делают из прессованных фанерных листов либо досок, уложенных на лаги. Плиты предпочтительнее использовать 20-миллиметровой толщины, желательно с шпунтованным торцом.
Тонкие листы допустимо применять двумя слоями. Стыки листов ДСП и ОСБ следует располагать по центральной оси брусков. При использовании досок для чернового пола их кладут поперек досок чистового покрытия. Тем самым разным направлением волокон древесины усиливается жесткость и прочность верхнего полового перекрытия.
Иногда мастера рекомендуют взять для этого третьесортный горбыль либо, скажем, штакетник или что-нибудь из бросовых досок. Наверное, к совету стоит прислушаться: эти материалы обладают хорошей способностью деформироваться, а это немаловажно, ведь внизу нередко меняется температура и влажность. К тому же они дешевые.
5. Заключительный этап — прокладка теплоизоляционных материалов. Отличными свойствами сохранять тепло обладает минеральная вата, вместо нее можно засыпать керамзит, заложить синтетические утеплители, не склонные к гниению, а также использовать для тепла куски твердого пенопласта.
Совет: прежде чем вы начнете оборудовать черновой пол, следует продумать способ вентилирования подпола. Просверлите три-четыре отверстия в разных местах подвального помещения дома, в дальнейшем вы их станете прикрывать заглушками или решетками по мере надобности.
Не поленитесь перед производством ремонтных дел пройтись в подполе кистью с антисептическим раствором. Все эти меры профилактики помогут оставаться вашему деревянному дому здоровым, прочным и долговечным.
Устройство пола – важный этап возведения и ремонта любого жилья, будь то частный дом или квартира. Рассмотрено поэтапно возведение чернового пола по балкам
Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками
Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одноэтажный, то пол монтируется на лаги, а если многоэтажный, то пол каждого последующего этажа монтируется на деревянные балки. Хотя, в зависимости от конструкции и в одноэтажном доме можно осуществить крепление деревянного пола к деревянным балкам. Поэтому, дело не в выборе технологии, а в конструкционных особенностях здания.
Балки и пол
Устройство пола второго этажа по деревянным балкам имеет свои технологические особенности.
Устройство балок
Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.
Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:
Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.
Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:
Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.
Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.
Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.
Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.
Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.
В качестве утеплителя можно использовать:
В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.
В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.
Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.
Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.
После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.
Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.
Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.
Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.
Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.
Пол второго этажа по деревянным балкам в деревянном доме, лаги перекрытия частного дома, устройство на фото и видео
Полы по деревянным балкам: как сделать
Вариантов устройства пола в строительстве деревянного дома всего два: полы по лагам и полы по балкам перекрытия. Какой из них предпочесть, зависит от конструкционных особенностей дома. Проще всего настелить нижнее перекрытие по лагам, что в большинстве случаев и происходит. Но устройство балок имеет свои преимущества. Во-первых, балки являются немаловажной частью конструкции дома. Они встроены в несущие стены, поэтому устройство пола по ним придаст дому большую устойчивость. Полы по деревянным балкам имеют один существенный недостаток: по причине того, что балки крепко встроены в каркас дома, любое воздействие на пол передается посредством балок на несущие и прочие стены. Поэтому уровень создаваемого шума и слышимости будет повышенным. В связи с этим, даже если конструкционной особенностью строения являются балки, полы по ним настилать нужно на предварительно изготовленный, не имеющий точек соприкосновения с венцами и стенами дома каркас. Однако, преимущества в устройстве балок, в качестве основы для пола, а не лаг, все же есть. Прежде всего, это малые материальные затраты на сооружение нижнего перекрытия, и малый же вес используемого в этих целях материала.
Заделка балки в кирпичную стену
Прежде всего, следует рассчитать сечение балки и расстояние, через которое их нужно укладывать. Для этого существуют специальные таблицы, но чаще всего хозяин покупает прямоугольные брусья (часто сосновые) 15/15 или 20/20, и укладывает их с расстоянием не более 60 см . друг от друга.
В том случае, если дом строится из кирпича, или же верхняя часть фундамента надстраивается из этого материала, балка заделывается в такие стены наглухо. Поэтому, в процессе кирпичной кладки в обязательном порядке предусматриваются гнезда (проемы), в которые будут впоследствии укладываться концы балок. Необходимо соблюсти меры безопасности, которые предотвратят загнивание концов балок, которые будут уложены в гнезда. Для этой цеди полость проема в кирпичной кладке выстилается двойным слоем рубероида, а сама балка, на расстоянии, не менее 3/4 метра обрабатывается в обоих концов огнебиозащитным составом. Им крайне желательно покрывать все деревянные детали каркаса дома. Важный момент: для того, чтобы дерево имело возможность “дышать”, что препятствует скапливанию конденсата, сами торцы балок нельзя обрабатывать составом, препятствующим этому процессу. Например, смолой. Вполне возможно, что гнездо балки будет значительно больше ее сечения.
В этом случае, образовавшуюся полость утепляют с помощью минеральной ваты или пенопласта, или заделывают цементным раствором.
Здесь важно учитывать, что между деревянным брусом и стенками проема в кирпичной кладке в обязательном порядке должен оставаться воздушный зазор не менее 3-5 см. Балки укладывают свободно, без крепления их к кладке. Следует учесть, что расстояние от несущей стены до первого бруса не должно быть меньше 5 см. Опорная часть балки должна быть не менее 15 см. , глубина гнезда – не менее 18 см. Обязательное условие: торец бруса должен быть спилен под углом 60*, и уложен таким образом, чтобы направление спила образовывало сверху большее расстояние до стенки гнезда, чем внизу. То есть, нижняя плоскость деревянного бруса должна практически вплотную прилегать к кирпичной кладке, в то время как его противоположная, верхняя сторона, должна отстоять от кирпичей не менее, чем на 5 см.
Устройство балок нижнего перекрытия в каркасном и деревянном доме
Если балки устанавливаются во время строительства каркасного дома, то в этом случае их устраивают на нижней обвязке дома и приколачивают к ней гвоздями. Процесс аналогичен устройству нижней обвязки строения.
В том случае, если дом строится из бруса или бревна, в стенах вырубаются проемы, в которые впоследствии будут укладываться балки перекрытия. Таким же образом, как и в случае с кирпичными гнездами, деревянные балки обрабатываются антисептическим раствором. Следует учитывать, что расстояние между основанием печи, дымоходом и деревянными балками должно быть не менее 40 см.
Устройство деревянного настила и пола по балкам
При выборе типа перекрытия для будущего дома, огромное значение имеет общая концепция строения. Вряд ли кому нибудь придет в голову в деревянном коттедже использовать в качестве перекрытия металлический двутавр или железобетонную балку. Существуют определенные правила и нормы, которые накладывают на конструктив свои ограничения и вносят свои коррективы.
В этой статье мы расскажем вам об особенностях и строительстве деревянных перекрытий между этажами: что нужно учесть при их обустройстве, какие материалы использовать и как правильно подобрать размеры материалов, расстояние между пролетами и прочее.
Решив построить дом своей мечты вы врядли согласитесь сделать его небольшим или неказистым. Если начинать стройку, то так делать если не дворец, хотя бы просторный коттедж. В связи с увеличивающимися размерами нередко возникает нобходимость в усиление деревянных балок перекрытия.
Полы по деревянным балкам: как сделать Вариантов устройства пола в строительстве деревянного дома всего два: полы по лагам и полы по балкам перекрытия. Какой из них предпочесть, зависит от